Этот проект идеально подходит для дачного участка или частного дома. Его главные преимущества — простота, экономичность и возможность самостоятельного возведения. Для работы потребуются базовые навыки обращения с инструментами: молотком, шуруповертом и пилой. Конструкция выглядит лаконично и функционально, а ее сборка не требует привлечения профессиональных строителей.
Внешний вид гаража может показаться простым, но это компенсируется его доступностью и надежностью.
Подготовка фундамента и основания
Гараж устанавливается на столбчатый фундамент, расположенный по периметру строения. Работы начинаются с разметки площадки, удаления растительного слоя и определения мест для опор. После подготовки котлованов устанавливаются столбы фундамента. Поскольку в проекте предусмотрен деревянный пол, количество опор увеличивается для поддержки лаг.
На столбы укладывается брус нижней обвязки сечением 150×120 мм. После проверки диагоналей рама надежно фиксируется. На промежуточные опоры устанавливаются доски сечением 150×50 мм, которые крепятся к обвязке с помощью металлических кронштейнов. Эти доски станут основой для будущего пола.
Возведение каркаса стен
Сначала монтируются передние угловые стойки из бруса 150×120 мм высотой не менее 2500 мм. Затем размечается проем для ворот шириной 2700 мм, по краям которого устанавливаются вертикальные брусья. Задняя стенка формируется из четырех стоек высотой 2300 мм, что создает уклон для односкатной крыши. Все стойки крепятся к обвязке мощными металлическими уголками.
Монтаж крыши
Верхняя обвязка связывает передние и задние стойки, образуя основу для стропил. Стропильные ноги из досок сечением 120×30÷50 мм устанавливаются с шагом 400 мм и крепятся металлическими уголками. Для усиления конструкции в середине боковых стен монтируются дополнительные стойки и горизонтальная перекладина, которая поддерживает стропила. Каркас боковых стен укрепляется диагональными затяжками, что придает ему жесткость.
Обрешетка крыши настилается из досок толщиной 20 мм с шагом 50 мм. Для гибкой битумной черепицы зазор уменьшается до 3 мм. В качестве альтернативы можно использовать влагостойкую фанеру или ОСП. Торцы балок закрываются ветровой доской, после чего укладывается кровельный материал: профнастил, шифер или другие варианты.
Устройство пола и обшивка стен
Пол настилается из досок шириной 150 мм и толщиной 40 мм с зазором 3–4 мм для компенсации температурных расширений. Каркас стен обшивается в два слоя: внутренний из необрезной доски с зазорами 80–100 мм и внешний из строганной доски, сайдинга или профлиста с зазорами 2–3 мм. Верхняя часть проема ворот укрепляется горизонтальной балкой, вставленной в пазы стоек.
Изготовление и установка ворот
Ворота собираются из досок толщиной 20 мм на ровной поверхности. Щиты усиливаются горизонтальными перемычками и диагональными распорками. Петли крепятся болтами диаметром 8–10 мм. При установке важно обеспечить зазор 3–5 мм между створками и свободный ход. При необходимости выступающие участки подрезаются рубанком.
Обустройство въездной аппарели
Для удобного заезда автомобиля по краям ворот устанавливаются направляющие из бруса сечением 250×180 мм, пропитанные битумом. Идеально подойдут деревянные шпалы, рассчитанные на большие нагрузки. На балки набивается доска толщиной 40 мм без крупных сучков.
Готовый гараж представляет собой простую и надежную конструкцию. При желании его можно утеплить, обшить фасадными материалами и использовать даже зимой. В будущем несложно оборудовать смотровую яму, если заранее спланировать расположение фундаментных столбов.
Таким образом, построить каркасный гараж своими руками — вполне достижимая цель. Процесс сборки не требует сложных навыков, а использование качественных материалов позволяет создать строение, не уступающее капитальным постройкам.
С уважением, Евгений!
Пишите в комментариях, о чем вы хотели бы узнать, и я обязательно об этом напишу.
Больше интересных статей здесь: Совет.
Источник статьи: Деревянный каркасный гараж без утепления с односкатной крышей.