Хочу поделиться накопленным опытом по поводу бака A8, А6. Виной всему куча статей по поводу решения "проблемы половины бака", где люди раскурочивают внутрянку, ломают, крушат, и пытаются как можно КРУЧЕ ЗАКОЛХОЗИТЬ.
Итак, одной из причин, и наверное самой распространенной является мусор в баке. Решение сводиться к необходимости чистки бака. Чтобы его почистить, нужно его снять. ТАК ВОТ ЭТО МОЖНО НЕ ДЕЛАТЬ. Я снял бак, без подъемника там вообще делать нечего, т.к. задницу надо неимоверно высоко задрать, раскрутить пол машины и т.д. После снятия доступ ко всему, что в баке не лучше чем из багажника. Почистить его можно и не снимая, откачав топливо и к примеру керхером хорошенько там все обдать, потом снова откачать все и тряпочкой протереть. Так делал я, правда вместо керхера компрессор.
Также снятый бак дает возможность доступа к трубкам удаления воздуха. И смысла в том, чтоб просто на них посмотреть в снятии бака нет. За защитой заднего правого колеса все эти трубки подключаются к адсорберу. Как гласит эльза штука, удаляющая воздух из бака. Во-общем все эти трубки можно снять и продуть компрессором, хотя они будут чистыми и без того. Сняв данный адсорбер я обнаружил "канистру" с клапаном внутри. И к этому клапану подключены трубки удаления воздуха. Так что физически они не могут засорится.
Тут мы видим как все устроено внутри. Три эжектора, посадочное место для колбы, воронка.
Первое что делают начитавшись форумов, это ломают сосок у колбы в надежде, что это решение всех проблем и немцы глупые, что не сделали как мы.
Так вот половина бака чаще всего из-за неправильно вставленной колбы, неисправных эжекторов, подуставшего насоса в колбе. Если насос вовсе не качает и колба вставлена правильно и уплотнитель посадки исправен, то машина будет глохнуть при почти полном баке (литров 65 когда осталось).
Эжектор. На фото не видно, но внутри к нему подходят два шланга. Один подача, второй забор. Эжекторы которые далеко в баке более визуально понятны. Подача входит в эжектор и через МАЛЕНЬКОЕ СОПЛО выталкивает топливо. Сопло это направлено в сторону шланга забора. Так вот, когда топливо выпрыскивается, создается избыточное давление, которое тянет в заборный шланг топливо вокруг эжектора.
И что же тут может быть неисправно. А то, что эжектор собирается из двух частей (как говорилось, подачи и забора), и может случится что от гелеобразной соляры или других факторов эти две половинки разъединяются. И получается, что насос из колбы толкает соляру в бак и все. Поэтому не ЛЕНИТЕСЬ, ЗАСУНЬТЕ РУКУ ПОГЛУБЖЕ, достаньте эжекторы и визуально осмотрите, а также продуйте. Делать это крайне желательно в +20 или около того, т.к. шланги пластиковые, мало ли в мороз лопнут, т.к. очень тяжело сгибаются.
Неисправность насоса опустим, т.к. все заключается в его замене. На ютубе есть видео, как менять насос в колбе. Кому интересно, найдет
Прокладка под посадочное колбы очень важна, т.к. при ее отсутствии или повреждения, при уровне топлива меньше половины, топлива в колбе будет мало и после заводки через минуту машина может потухнуть, т.к. колба не успела вовремя наполнится. Именно через это место топливо от эжекторов попадает в приемник, откуда уже в колбу.
Снятый двухконтактный разъем сообщает на приборку в виде моргающей спирали о низком уровне топлива в колбе. Если видите такую спираль, тушите машину сразу и смотрите, что и где. Особенно касается дизелей, т.к. ТНВД НЕДЕШЕВ. Нехватка топлива и воздух в нем мало того, что могут сжечь транзистор (хотя это маловероятно. Как я понял из европейских форумов, он дохнет чаще всего из-за неисправного ЭБУ насоса, т.к. чтобы перегреть транзистор надо усердно крутить стартером без перерыва или заставить машину работать на чистом воздухе), так еще и механически УБИВАЮТ НАСОС, т.к. топливо, это еще и смазка для его трущихся частей.
Сопротивление датчика низкого ур. топлива 150 — 180 Ом. И он вообще не выходит из строя. Или мрут от молотка, других вариантов я просто не знаю. Там нечему ломаться. Когда он в топливе, сопротивление есть, когда нет — обрыв, т.е. сопротивление равно бесконечности. Его хватит продуть, да и посмотреть чтоб провода были целыми, везде бал контакт, если бак работает, а спиралька моргает.
Кстати, спиралька информирует о неисправности топливной системы в целом. Так что возможно есть еще возможные неисправности помимо датчика.
И последнее. Два датчика уровня топлива в баке. Насколько я логически понял — они соединены последовательно и уровень вычисляется из их общего сопротивления. Легко проверить, отключаешь один из них (любой) — на приборке пустой бак, Слева просто разъем на ДУТ, справа широкий 4х пиновый разъем. Два крайние (толще которые) — питание насоса, средние — ДУТ.